Плитный фундамент

Яндекс.Директ

Плитный фундамент представляет собой жесткую конструкцию - монолитную плиту, армированную металлической сеткой. Толщина плиты может составлять 25-40 см, а глубина закладки зависит от гидрогеологических условий на участке. При глубоком заложении фундаментная плита будет служить полом подвала. Также возможно размещение плиты непосредственно на поверхности земли. В этом случае плита фундамента одновременно служит основанием для пола первого этажа. При этом предусматривают ее утепление как по периметру, так и по всей поверхности пола. При строительстве больших зданий в целях экономии бетона сплошную фундаментную плиту можно заменить решетчатой, опорная площадь которой выполнена в соответствии с расчетом. Плитный фундамент служит одновременно полом помещения - первого этажа или подвала.

Устройство монолитного железобетонного плитного фундамента

Подготавливают и выравнивают площадку	Основание засыпают песком и тщательно утрамбовывают, поливая водой
Площадку армируют арматурой, соединяя стержни в местах пересечения	Бетон заливают равномерно, корректируя толщину его слоя лопатой
Сделать слой однородным на всем протяжении поможет виброустановка	Готовый фундамент должен постоять без нагрузки несколько недель

Не отказывайтесь от монолитного пояса. Сборный фундамент более подвержен деформациям при неравномерных просадках грунта, поэтому поверх сборных фундаментных блоков желательно сделать монолитный армированный пояс. Он обязателен при строительстве дома со стенами из ячеистых бетонов, керамоблоков и в случае ненадежных грунтов.

Фундамент из бутовой кладки

Фундаменты из бутовой кладки рекомендованы при небольшой (до 1 м) глубине заложения. Используют рваный камень - бут, который подбирают один под другой, заполняя пустоты и швы бетоном. Материал укладывают враспор со стенками траншеи. Наружные ряды кладки делают из крупных камней, а промежутки заполняют более мелкими.

Фундамент из бутовой кладки

Кладку ведут с перевязкой швов. Это трудоемкий процесс, но он не требует большого количества бетона. Учитывая это, бетон можно приготовить самостоятельно. Сборный ленточный фундамент

Конструкция сборного ленточного фундамента

Сборные ленточные фундаменты возводятся из готовых железобетонных плит и блоков. Плиты имеют трапецивидную форму, образуют нижнюю уширенную часть фундамента - подушку. Плиты подушки устанавливают на подготовленное основание из песка или гравия толщиной 100-150мм. По верхней плоскости подушки устраивается бетонный пояс, армированный сетчатой арматурой, толщиной около 50мм. Далее устанавливаются фундаментные блоки с соблюдением перевязки швов (сдвижкой каждого последующего ряда блоков). В некоторых случаях с целью повышения прочности конструкции, ряды блоков армируются по горизонтали. Между блоками оставляют зазор 20мм, который заполняется бетоном. Верхняя плоскость фундаментной стенки, также как и в основании, укрепляется армированным бетонным поясом. Во время строительства в стенках фундамента необходимо предусмотреть отверстия для прокладки коммуникаций. После прокладки труб они тщательно изолируются.

Технология возведения сборного ленточного фундамента проще чем у монолитного - отсутствуют работы по сооружению и разборке опалубки (только заливка армированных поясов). В связи с этим стоимость сборного фундамента ниже стоимости монолитного примерно на 20%. Но при его монтаже необходим кран. Сборный ленточный фундамент состоит из отдельных элементов, поэтому его устройство не рекомендуется на пучинистых грунтах, таких как глины и суглинки, поскольку возможна подвижка блоков. В этом его основной недостаток по сравнению с монолитным. При условиях строительства на плотных песчаных грунтах и правильного расчета, он будет прочен и долговечен.

studfiles.net

Как сделать монолитный фундамент: виды, технология, устройство

Плюсы и минусы монолитных фундаментов

Какой фундамент выбрать? Этот вопрос волнует всех застройщиков, независимо от характеристик грунта на участке и финансовых возможностей. Типы монолитных фундаментов достаточно сильно отличаются по стоимости и сложности, поэтому выбрать подходящий не составит труда.Почему выбор чаще всего падает на монолитный вариант, несмотря на более высокую цену?Дом строится «на века», и никому не хочется постоянно бороться за его сохранность. Монолитные фундаменты прочны, надежны и долговечны. Нет проблем с выбором материалов для стен – брус, блоки, кирпич, каркасная конструкция – монолитный фундамент все «стерпит». Запас надежности таков, что монолиты часто строят своими руками и без проекта.

Есть несколько видов монолитных фундаментов:

• Ленточный. К этому типу относятся заглубленный и мелкозаглубленный варианты. Отличаются они глубиной заложения (в зависимости от характеристик почвы) и стоимостью. Для такого фундамента копают траншею, делают песчаную подушку, устанавливают опалубку и арматурный каркас. Затем заливают бетон.
• Фундамент монолитная плита тоже имеет варианты: ее можно заложить на поверхности земли или в котловане. Во втором случае мы получим дом с цокольным этажом, но по более высокой цене. Сделать монолитный плитный фундамент несложно: плиту из железобетона укладывают на ровную утрамбованную площадку из песчано-гравийной смеси. При необходимости утепляют и делают дренаж.
• Утепленная шведская плита – более совершенная разновидность. Все инженерные коммуникации, включая теплые полы, укладывают строго по проекту и заливают бетоном.
• К монолитным фундаментам с некоторыми поправками можно отнести сборно-монолитный фундамент и столбчатый фундамент по технологии ТИСЭ с ростверком. В первом случае заливают обычную мелкозаглубленную ленту и на ней выкладывают цоколь из заводских блоков. В хорошем грунте возможен и обратный вариант – сначала блоки, затем армированный бетонный пояс.

Технология ТИСЭ призвана сэкономить на стоимости земляных работ. Ямы под столбы бурят с расширением внизу (увеличивается площадь опоры), а верх столбов связывают бетонным ростверком. Получается промежуточный вариант между столбчатым и ленточным фундаментом.

Выбирая фундамент, в первую очередь принимают во внимание условия на участке: состав грунта, глубина промерзания и насыщенность водой. Надо понимать, что нет плохих фундаментов. Есть фундаменты не соответствующие характеристикам грунта. Поэтому в сложных случаях консультация специалиста необходима. На основе инженерно-геологических изысканий он предложит оптимальный вариант по стоимости и надежности.

Чем хороши монолитные фундаменты?

• Своей надежностью. Это единая структура (заливают за один подход) без швов и пустот.
• Арматурный каркас распределяет нагрузки равномерно по всему фундаменту.
• «Держит» форму даже в условиях неравномерного воздействия сил пучения (сравните со столбчатым фундаментом!).
• Не ограничивает застройщика в выборе материала для стен, как по весу, так и по размерам.

Надо отметить, что устройство монолитного фундамента не зависит от его типа. Каждому фундаменту положена подушка из песка и щебня, арматура, связанная в каркас, опалубка и порция бетона. Весь вопрос в том, каким образом все это уложить.

Рассмотрим основные варианты «укладки».

Ленточный фундамент своими руками

Поиски и появление новых вариантов фундамента ни к чему не привели: обычный ленточный фундамент остается самым популярным. Что в нем привлекательного? Ответить можно тремя словами: надежно, недорого, просто. Настолько просто, что большинство застройщиков берутся залить этот монолитный фундамент своими руками, не имея особых строительных навыков.

Рассмотрим строительство фундаментной ленты поэтапно и более подробно.

1. Разработка проекта. Прямо скажем, дело это не дешевое. Поэтому планирование поручают специалистам в двух случаях: тяжелые условия на участке и некуда девать деньги. В ситуации попроще обходятся своими силами – форумов, где самостройщики делятся опытом и знаниями хоть отбавляй.
2. Разметка фундамента. Полученный проект (свой или разработанный специалистами) переносят на строительную площадку максимально точно. Особое внимание обращайте на построение прямых углов и соблюдение линейных размеров.
3. Земляные работы начинают с удаления растительного слоя: он не учитывается в расчетах по глубине и ничего, кроме гниющих остатков растений под домом нам не даст.
4. Выемка грунта может производиться вручную или техникой. Руками точнее, но медленнее – нужна дополнительная рабочая сила. После экскаватора все равно придется подравнивать. Поэтому способ подготовки траншеи на ваше усмотрение.

Глубина траншеи зависит от грунта: для мелко заглубленного фундамента – 0,6 -1,0 м, для заглубленного на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы. Обычная толщина монолитного фундамента 30 -40 см.

1. В траншею засыпают слой песка сантиметров 15-20, проливают водой и трамбуют. Песчаная подушка будет качественней и долговечней, если ее уложить на слой геотекстиля: он препятствует вымыванию песка.
2. Далее стенки и дно траншеи гидроизолируют рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Так предотвращают быстрое обезвоживание уложенного бетона.
3. Над поверхностью земли собирают опалубку и хорошо закрепляют стенки.
4. Вяжут каркас из арматуры. Должно быть не меньше двух рядов продольно расположенных прутков (вверху и внизу ленты), соединенных поперечными и вертикальными отрезками. Диаметр арматуры, способы соединений, расположение арматуры зависит от конкретных условий. Желательно иметь под рукой справочник, а не доверять слепо статьям в интернете.
5. Последний раз проверяют правильность установки опалубки (размеры и надежность).
6. Заливка монолитного фундамента производится за один подход, бетон уплотняется вибратором. Это лучший способ достичь монолитности.
7. На период затвердевания бетон покрывают слоем опилок и периодически поливают водой. Через 3-4 недели можно приступать к строительству стен.

Как сделать фундамент монолитная плита

Не всегда ленточный фундамент, даже выполненный в полный профиль, сможет гарантировать 100%-ную надежность. Торфяники, глинистые почвы, насыщенные водой, совершенно непредсказуемо ведут себя при замерзании. Фундамент испытывает колоссальные нагрузки и может деформироваться. Иначе ведет себя монолитная плита: ее не зря называют плавающим фундаментом. Она покоится на слое песка и щебня и всей поверхностью воспринимает давление грунта при замерзании. Жесткий каркас равномерно распределяет нагрузки и снизу и сверху (вес здания), компенсируя силы пучения.

Технология монолитного фундамента типа плита и утепленная шведская плита не намного сложнее других, а плюсов гораздо больше.

Строительство проходит те же этапы: проектирование, земляные работы, подушка, гидроизоляция, армирование, опалубка, укладка бетона.

При проектировании рассчитывают общую нагрузку, толщину плиты, количество и размеры арматуры, марку бетона и его количество. Не забывают о дренажных канавах и утепление пенопластом (в северных районах).

Разметка плиты не вызывает трудностей: прямоугольная площадка по размеру строения – вот и вся разметка.

Земляные работы удобно и быстро проводят бульдозером. За несколько часов работы перемещают плодородную землю в сторону (может пригодится?) и выравнивают участок.

Площадку застилают геотекстилем и насыпают слоями песок и щебень. Трамбовать тоже удобно, можно использовать технику.

Для гидроизоляции укладывают любые рулонные материалы в два слоя с запайкой стыков и выпуском со всех сторон по полметра. Этими излишками закрывают торцы плиты.

Следующий слой – теплоизоляция листами пенопласта. Необязательный этап для южных районов.

Опалубка состоит из одной стенки, установленной по периметру фундамента.

Армирование монолитного фундамента – обязательный процесс. Для плиты каркас выполняется в виде двух решеток с квадратной ячейкой 20 см. Каждую из них укладывают в 5 см от поверхностей плиты.

Сравнительная стоимость монолитных фундаментов

Стоимость строительства каждого типа фундамента давно подсчитали строительные фирмы. Давайте и мы поинтересуемся.

Из рассмотренных нами монолитных фундаментов самый дешевый мелкозаглубленный ленточный. Оно и понятно: небольшой объем земляных работ, расход материалов и бетона.

Немного дороже монолитная плита. Причем ее стоимость будет возрастать пропорционально площади, увеличивается не только расход бетона. но и арматуры, песка и щебня.

Следующий по стоимости фундамент ТИСЭ. За ним следует скачек цен. Сборно-монолитный уже в два раза дороже, заглубленный ленточный – в три.

Цена вашего фундамента может не укладываться в эту сетку. Может у вас свой экскаватор – минус стоимость земляных работ. Много родственников и друзей – экономия на рабочей силе. Чем больше параметров вы учтете при составлении сметы, тем точнее она будет.

stroymore.ru

Монолитный армированный фундамент: этапы выполнения

Перед тем как начинать строительство, необходимо выяснить, какого типа будет почва, на которой планируется возводить ленточный монолитный фундамент.

Для любого из сооружений сроки эксплуатации будут в первую очередь зависеть от прочности несущей конструкции. Критерии, которые оказывают на долговечность строения первостепенное влияние, - это в первую очередь качество материалов, используемых для постройки основания, надежность сооружения, хорошая гидро- и теплоизоляция, а также правильный выбор типа основания.

Что представляет собой монолитное ленточное основание?

В основном устройство подобных фундаментов планируется для таких строений, где в сооружении участвуют достаточно тяжелые материалы, вроде кирпичей, бетона, камня, самана и т.д. У такого типа несущих конструкций не только повышенная прочность, но и большая надежность, для усиления которой можно использовать арматуру. При этом стоимость сплошного монолитного фундамента достаточно велика, равно как и необходимое для его возведения количество стройматериалов. Имеет смысл применять такой фундамент лишь в том случае, когда он не является заглубленным: это не потребует значительного увеличения трат. В особенности такой выбор актуален при постройке домов, где запланированы цокольные или подвальные помещения, строений, которые установлены на плите, для дома с подвалом.

Монолитный железобетонный фундамент рассчитывают не только на основании показателя плотности грунта на участке для строительства. У будущего основания ширина будет определяться с учетом ожидаемой нагрузки на плиты, а она, в свою очередь, зависеть будет от того, какова толщина стен у будущего строения, какое количество этажей, планируется ли в постройке сооружение подпольных помещений или дом будет без подвала. Армированный фундамент считается более надежным основанием, при расчетах надо рассмотреть и арматуру.

Архитектура дома иногда предполагает использовать сплошной монолит в виде железобетонной плиты или коробки на всю площадь сооружения. Случается, что применяется уплотнение несущих конструкций на сваях с использованием комбинированной набивки. Расчеты, как правило, проводятся по отрезку в 1 м, поскольку нагрузка ожидается примерно одинаковой по всей длине конструкции.

Вернуться к оглавлению

Как рассчитать ленточный фундамент?

При выполнении строительства такой несущей конструкции сперва надо выбрать, на какое расстояние должен быть заглублен ленточный фундамент. Этот показатель для каждого из участков индивидуален. Сначала выполняется двухметровый шурф, который поможет определить структуру и качество грунта, глубину, на которой залегают подземные воды, уровень промерзания. В данном случае общим ориентиром является степень пучинистости почвы. При грунте непучинистого типа фундамент для дома, коттеджа обустроить возможно на любой глубине вне зависимости от уровня промерзания.

Глубину для пучинистых грунтов определить будет немного сложнее, кроме того, потребуется дополнительное проведение нескольких корректировок. При размещении уровня подземных вод на отдалении 2 м и более от поверхности можно отлично установить и мелкозаглубленное основание. Если этот показатель немного выше 2-х м, дополнительно производится заглубление ленточного монолитного фундамента на ¾ расчетной высоты промерзания грунта. Если подземные воды выше даже этой отметки, потребуется залить монолитное ленточное основание на эту глубину, если не большую.

При определении необходимой глубины залегания несущей конструкции следует задуматься о подборе материала, из которого планируется изготовить фундамент. Для заливки такого основания можно воспользоваться бутобетоном, бутовой кладкой. Для бутовой кладки можно брать камни любой неровной формы. Надо учесть и возможное армирование.

У ленточного фундамента ширина должна составлять не меньше 0,5 м. По технологии заливки предполагается ширина ленты, которая превысит толщину будущих стен на 5-10 см. Чем глубже при этом заложено основание, тем больше становится разница между стеной и лентой. Для правильной закладки ленточного фундамента на глубину 1 м под одноэтажные здания понадобится выполнять плиты шириной на 25 см больше, чем ширина стены.

Монолитное основание из бутобетона размеры должно иметь не меньше 35 см. У этого основания имеются и множественные достоинства: обустроить такое можно на любом типе грунта, а при возведении ожидается меньше сложностей. Однако при устройстве несущей конструкции данного типа наблюдается чрезмерный расход бетона. Для возведения такого фундамента в виде плиты понадобится опалубка, которую следует устанавливать в траншею. После этого и начинается собственно заливка.

Вернуться к оглавлению

Ленточный монолитный фундамент: этапы выполнения

Перед тем как начинать закладку основания, для него понадобится вырыть траншею в соответствии с планом. При выкапывании очень желательно, если для стенок будет максимально сохранена их прочность. Лучше всего это удается, как правило, на связных почвах: так возможно сделать стенки практически вертикальными, представляющими в разрезе трапецию или прямоугольник, которые возможно будет использовать как опалубочную конструкцию для плиты. Иногда наибольшая глубина готовящихся траншей будет увеличиваться на 1-1,5 м, в зависимости от типа почвы.

Заливая монолитный ленточный фундамент, если ему предстоит армирование, необходимо как следует защитить его от влаги, чтобы арматуру не затронула ржавчина. Прежде чем выполнять армирование, следует обустроить прилегающие участки, при рытье траншеи земля должна выбрасываться на нагорную сторону. В соответствии с нижними отметками на чертеже производится выбор грунтовых масс. Если в предварительном плане дома предусмотрен водоотвод, надо учесть и это.

Если армирование бетона выполняется самостоятельно, арматуру можно монтировать вместе с опалубкой. Арматуру скреплять между собой сваркой или связыванием. Правильное армирование способно увеличить срок службы фундамента. Если выполняется армирование, каркас, для которого используют арматуру, должен быть как минимум из 2-х рядов вертикально расположенных прутьев.

При возведении монолитного фундамента понадобится использовать распорки, стойки и щиты в заранее вырытых траншеях. Обустройство опалубки при строительстве на глинистых почвах в особенности актуально. Если несущая конструкция заливается на большой глубине, щиты опалубки можно переставлять. При этом должны непременно учитываться правила, по которым при бетонировании образуются холодные швы и рабочие швы.

При устройстве сборно-монолитного ленточного фундамента блоки следует укладывать на предварительно уложенный бетонный раствор. Обустройство сборного фундамента проводится в несколько этапов. Бетонные блоки изготавливаются заводским способом: их надо погрузить в транспорт и перевезти на предназначенный для строительства участок. Выгрузку блоков производят при помощи строительного крана. Впоследствии кран пригодится и при закладке несущей конструкции: каждый из блоков приподнимается над землей и устанавливается на подготовленное для него место.

Устраивая бутовое основание, подготовленные камни следует укладывать в раствор точно по размерам. Сортировки им не потребуется, бетон не нуждается в обязательной перевязке получающихся швов. Если предполагается, что заливка бетонной смеси будет прервана на 6 часов или более, слой верхних камней залит должен быть лишь наполовину. Заново начинать работу надо будет с применением раствора, который позволит погрузку камней без утрамбовывания. В этом случае несущая конструкция возведена будет в соответствии со СНиП.

Сооружая армированный фундамент, конструкцию опалубки снимать надо через 1-1,5 недели. Готовые бетонные плиты надо время от времени смачивать водой, а в жаркую погоду накрывать мешковиной или рогожей. В ходе работ должна быть проведена тепло- и гидроизоляция при помощи материалов, которые изготовлены из битума или его составляющих. Это нужно для того, чтобы постройка полностью соответствовала требованиям ГОСТ.

Вернуться к оглавлению

Достоинства и недостатки монолитной ленты

Основной минус при использовании монолитной плиты - это ее немаленькая стоимость. К тому же на просадочных почвах, таких как плывуны или торф, данный вариант невозможен. Для них понадобится использовать какой-нибудь другой вариант для устройства несущей конструкции: к примеру, выполнить основание на столбах.

И все же ленточный фундамент имеет множество неоспоримых преимуществ перед прочими несущими конструкциями. Заглубленные ленточные плиты в техническом плане представляют собой проверенный временем и достаточно неплохой вариант обустройства основания, особенно если его армировать. Выполненное армирование позволяет возводить на основании массивные строения, которые способны простоять довольно долго. Немаловажно и то, что ленточный фундамент можно устраивать произвольной формы, что очень облегчает армирование.

moifundament.ru

Сборно-монолитный фундамент на сваях

Теплый комбинированный фундамент на основе сборно-монолитных перекрытий (СМП) устанавливается на винтовые или ж/б сваи. Технология нашла применение во многих отраслях строительства и хорошо себя зарекомендовала в частном строительстве в западной Европе.

Преимущества технологии:

• Экономия времени на нулевом этапе строительстваПростота монтажа и высокая скорость возведения - 100 кв. м «под ключ» за 3 дня
• Высокая прочностьБольшая несущая способность плиты перекрытия
• УдобствоУстановка комбинированного фундамента не требует подготовительных работ и задействования тяжелой техники

Теплый фундамент на винтовых или ж/б сваях

Теплый фундамент оптимально подходит для постройки жилых и гостевых домов из любого материала, в том числе из кирпича, пеноблока или газобетона. К тому же, такое основание можно заложить под баню, гараж, хозяйственную постройку и т. п. Квалифицированная бригада установит теплый комбинированный фундамент в зависимости от потребностей заказчика:

Легкая сборка перекрытий

• Сборно-монолитное перекрытие состоит из преднапряженных балок и элементов заполнения
• Панели заполнения просто укладываются между балками

Энергоэффективная теплоизоляция

• В качестве утеплителя используется пенополистирол, толщина которого составляет 27 см
• Идеально подходит для монтажа инженерных систем «теплый пол»

Железобетонная стяжка

• После установки сборно-монолитное перекрытие армируется стальной нержавеющей сеткой 4 мм
• Устанавливается опалубка и фундамент заполняется бетонной смесью

Особенности сборно-монолитного фундамента на винтовых или ж/б сваях

• Строительство на любом ландшафте: с большими перепадами уровня грунта, на сложных рельефах, в лесу без вырубки деревьев, в болотистой местности, на воде, а также на слабых почвах и при высоком уровне грунтовых вод
• Высокая прочность перекрытий: распределенная нагрузка на перекрытие может достигать 2250 кг/м²
• Энергоэффективная теплоизоляция: утепленные элементы остаются с внешней стороны дома и помогают поддерживать оптимальную температуру в помещении
• Длительный срок службы фундамента: компоненты на основе железобетона и синтетических материалов практически не ограничены сроком службы
• Экономическая выгода в сравнении с иными технологиями утепленных фундаментов

Наличие и цены

Ознакомиться с наличием и ценами на сборно-монолитные фундаменты можно здесь:

Сборно-монолитные фундаменты

kkzm.ru

Технология устройства монолитного фундамента |

Монолитные фундаменты – это такой тип конструкций, изготовление которой происходит с помощью заливки бетонной смеси в опалубку, предварительно укрепленную арматурой. Результатом является прочная конструкция, способная выдерживать нагрузки как на сжатие, так и на растяжение. За счет этого монолитный железобетонный фундамент позволяет постройку двухэтажного и даже многоэтажного дома.

Монолитный фундамент заливается непосредственно на строительной площадке своими руками, представляя собой целостную структуру. Он не имеет швов, если взять как пример - сборный фундамент ФБС. За счет этого достигается значительная долговечность фундаментной плиты.

Достоинства и недостатки монолитных фундаментов

Монолитный фундамент имеет свои плюсы и минусы, что позволит вам лучше ориентироваться на строительном рынке, а главное – выбрать, какой железобетонный фундамент лучше подходит для ваших целей.

• монолитный фундамент отличается повышенной прочностью и возможностью выдерживать разные виды нагрузок. Эти плюсы позволяют вести строительство дома на пучинистых грунтах;
• технология изготовления таких оснований дает возможность осуществить строительство значительно быстрее своими руками, чем основания из ФБС;
• монолитная плита может быть выполнена самой разной конфигурации, что особенно важно при постройке здания с нестандартной формой основания;
• железобетонный фундамент имеет хорошие гидроизоляционные характеристики, если правильно произведен расчет толщины изоляции;
• для изготовления нет нужды использовать дорогостоящую подъемную технику, за счет чего строительство выходит несколько дешевле;
• отзывы строителей говорят о том, что технология отличается простотой, правильно залить монолитную плиту своими руками смогут даже низкоквалифицированные работники;
• железобетонный фундамент выступает как подушка, которая защищает цоколь и подвал от внешних факторов.

• слабые теплоизоляционные свойства. Если произвести расчет теплопроводимости бетона, то можно увидеть, что арматура создаёт «мостики холода», это минусы для способности конструкции удерживать заданную температуру;
• высокая стоимость изготовления. Цена работ лишь над конструкцией основания может достигать третий стоимости всего здания. ФБС в этом плане обойдется куда дешевле.

Разновидности монолитных фундаментов

Устройство монолитного фундамента может производиться 3 способами, какой из них лучше выбрать – зависит от назначения строительства:

• ленточный;
• плитный;
• столбчатый.

Ленточный монолитный фундамент располагают вдоль периметра дома, а также в качестве фундамента для стен. Это наиболее популярный тип фундамента для того, чтобы построить коттедж или частный дом двухэтажного типа своими руками.

Он предусматривает возможность устройства полуподвала, который может играть роль гаража или технического этажа, в чем так нуждается современный коттедж. Технология такого основания с обеспечением правильной работы требует установку песчано-гравийной подушки.

Столбчатый фундамент не так надежен и прочен, как его коллеги, но его строительство будет стоить вам существенно дешевле. Столбы концентрируют в точках расчета наибольшей нагрузки на основание, а также у стен, толщина которых меньше стандартной.

Устройство плитного фундамента происходит под всей площадью дома. Благодаря большой опорной площади, он может выдерживать большие нагрузки и неустойчивость грунта.

Главной способностью фундаментной плиты является возможность перемещаться вместе с грунтом, потому монолитный плитный фундамент еще называют «плавающий». Но такой фундамент нельзя устраивать на склоне и в местах, которые подвержены затоплениям – из-за небольшой высоты, такое основание одновременно будет служить и полом зданию.

Технология изготовления плитного фундамента

Перед началом работ, первоочередной задачей является произведение расчета будущей конструкции. Для этого необходимо учесть тип грунта, глубину его промерзания, высоту расположения подземных вод и климатические особенности региона.

Всё это можно доверить профессионалам, но стоимость такой работы может и отпугнуть начинающих строителей. Потому чаще всего расчет фундаментной плиты производится своими руками, так как большой запас прочности плиты допускает небольшие погрешности.

Помимо грунта, расчета требует и подушка, то есть подошва фундаментной плиты. Если грунт пучинистый с высокой глубиной промерзания, то подушка выполняется по максимальной площади основания, равномерно распределяя нагрузку на грунт.

При стройке на пучинистом грунте с низкой ГПГ, нужно учитывать, что подушка будет расположена ниже глубины промерзания. Если же грунт имеет малую пучинистость, то подушка устанавливается на любой высоте.

Непосредственно технология устройства плитого основания своими руками содержит следующие этапы:

1. Перво-наперво производится расчет и разметка участка под фундамент. Неровности проверяются нивелиром и строительным уровнем. Площадь строительства должна быть на несколько метров больше площади будущего дома.
2. Затем вырывается котлован своими руками или же с привлечением стройтехники. Необходимо обеспечить горизонтальность дна.
3. Создается песчаная подушка, для улучшения устойчивости плиты. Подошва нуждается в обязательной трамбовке с использованием виброплиты
4. Следующим этапом является установка коммуникаций, как пример – канализации, дренажной системы и водопроводных труб.
5. Перед заливкой основного слоя, выполняется бетонная подготовка. Она заключается в заливке слоя бетонной стяжки, толщина которого 10 сантиметров, с применением цементного раствора М100. На полученное основание наносится битумная грунтовка.
6. Как фундамент монолитная плита застилается гидроизоляцией, швы которой можно соединить паяльной лампой.
7. Монтируется опалубка по периметру конструкции.
8. Производится расчет и установка арматурного каркаса, диаметр арматуры от 12 до 16 миллиметров. Ячейки сетки должны составлять около 20×20 сантиметров.
9. Заливка плиты бетоном выбранной марки и уплотнение глубинным вибратором. После застывания бетонной смеси, опалубку можно снимать. Полную прочность монолитная плита получает 28 дней спустя после заливки.

Утепление монолитного плитного фундамента

Особенности такого типа фундамента, как монолитная плита, требуют её дополнительного утепления.

Такое решение поможет снизить потери тепла через плиту, а также уменьшить проседание почвы под ней. Проблемой теплоизоляции фундамента стоит задуматься жителям суровых климатических регионов, а так же тех, у кого дома или коттедж расположены на грунте где толщина промерзания грунта выше средней.

Утепление фундаментной плиты своими руками возможно как с внешней, так и с внутренней стороны. При наружном утеплении, чтобы удержать границу промерзания в непучинистом грунте, утепление грунта производят под отмосткой по периметру дома. Технология утепления пенополистиролом требует расчета заданного уклона отмостки, как пример – около 2% от основания дома. Толщина теплоизоляции по горизонтали должна быть как минимум не меньше вертикальных габаритов утепляющих материалов.

При невозможности внешнего утепления фундамента, применяется технология теплоизоляции внутри. В таком случае производится укладка экструдированного пенополистирола со стороны стен. Крепление материала выполняют либо на цементной основе, либо механически закрепляют с последующей отделкой.

Технология устройства монолитного фундамента (видео)

Сравнение монолитного и блочного фундаментов

ФБС сборного типа изготавливаются на предприятии и доставляются в готовом виде на строительный объект. Человеческий фактор, при использовании производственных мощностей сводится к минимуму, когда как расчет цельномонолитного фундамента зависит только от человека.

Кроме того, сборный фундамент ФБС не зависит от погодных условий, т.к. производство ведется в закрытом цеху. Планы на изготовление монолитного основания своими руками может прервать обычный дождь.

С другой стороны, при выборе ФБС необходимо учитывать поставки бетонных блоков, расстояние предприятия до стройплощадки.

ФБС не отличается гибкостью в области применения в строительстве, и используется преимущественно для унифицированных построек.

Подводя итоги, если вы планируете строительство дома с неповторимым видом, нестандартностью форм, то стоит обратить внимание на монолитное железобетонное основание. Типизированный сборный ФБС очень узок в применении.

Но сборный железобетон очень хорош для небольших построек, затраты на которые не окупаются монолитным строительством. ФБС позволяет возвести недорогой малый объект в малые сроки, а монолитный фундамент подойдет для строительства крупного торгового центра, или как пример, с его помощью можно построить крупный коттедж.

homebuild2.ru

Сборно-монолитный фундамент: прерывистый и на монолитной плите

Чаще всего сборно-монолитный фундамент используется при возведении частных строений на неустойчивых грунтах или в местах с низким уровнем подземных вод. Для таких условий он становится единственным шансом для обустройства подземного этажа. Другой причиной обращения к этой технологии являются ограниченные сроки строительства и необходимость выполнять в холодное время нулевой цикл.

Этот тип фундамента относится к разновидности ленточных оснований и подразделяется на два возможных варианта:

• Прерывистый.
• На монолитной плите.

Обе разновидности характеризуются как достоинствами, так и недостатками, которые определяют их области применения.

Фундамент с монолитной плитой

Такой тип основания получается, когда совместно используются стандартные железобетонные изделия и частичная заливка строительной смесью. Здесь сборные блоки-подушки заменены монолитной лентой, подведенной под основание фундамента. На эту ленту впоследствии ставятся готовые фундаментные блоки. Такая конструкция сочетает в себе следующие преимущества:

Применение фундаментно-стеновых блоков придает следующие положительные свойства основанию:

• Для придания особой морозостойкости добавляют специальные присадки в бетон для фундамента, пропорции которых позволяют использовать этот материал в суровых климатических условиях или районах с большими температурными перепадами.
• Можно повысить устойчивость материала к кислой среде путем добавления в раствор щебенки, не подверженной воздействию почв с повышенной кислотностью.

Однако у сборно-монолитного фундамента есть не только достоинства, но присутствуют и недостатки:

• Массивность.
• Его легко подвести под здание с простой формой, а в случае сложных архитектурных решений придется обрезать блоки стандартных размеров.
• Почти не препятствует проникновению воды.

Чтобы обеспечить лучшую водонепроницаемость фундамента при заметном повышении уровня грунтовых вод в подвальном помещении проводится гидроизоляционная обработка пола, захватывающая нижнюю часть стен.

Прерывистые фундаменты

Для того чтобы построить прерывистый сборно-монолитный фундамент, потребуются блоки-подушки, стеновые фундаментные блоки, а также цементный раствор для скрепления между собой отдельных элементов. Бетонные блоки берутся с прицелом на толщину стены. Монтаж начинается установкой маячных блоков-подушек. При таком типе основания количество используемых блоков-подушек может быть значительно сокращено. Кроме того, вдвое уменьшается количество стеновых блоков, и, как результат, сокращается количество заделываемых бетонным раствором швов.

Однако популярности ленточного прерывистого основания препятствуют его недостатки - в числе первых можно отметить увеличение трудоемкости из-за необходимости использовать опалубку. Хлопотным является также доставка песка и щебня, приготовление и заливка бетонной смеси.

stroiki-doma.net

Ленточные прерывистые сборно-монолитные фундаменты

При устройстве ленточных сборно-монолитных фундаментов применяются те же сборные элементы, что и при возведении сборных прерывистых фундаментов (рис. 1). Тип бетонного блока выбирают в зависимости от толщины стены. Сборно-монолитные прерывистые фундаменты выполняют в следующей технологической последовательности. Монтаж начинают с установки маячных блок-подушек ФЛ в углах здания. После выверки их проектного положения раскладывают рядовые блоки-подушки с интервалом, которые определяют по расчету или принимают по таблице. Угловые блоки-подушки должны быть шире рядовых, так как на них будут опираться блоки двух стен. На рядовые блоки-подушки устанавливают стеновые блоки ФБС, ширина которых может быть 300, 400, 500 и 600 мм в зависимости от промежутка между блоками-подушками. Затем между рядами стеновых блоков закрепляют щиты опалубки и заполняют послойно бетоном класса не менее В12,5 (М150), уплотняя каждый слой вибратором. Для ввода в дом коммуникаций в монолитных участках предусматривают отверстия. Для этого перед бетонированием в опалубку устанавливают патрубки или изготовленный из досок короб нужного размера.

Применение фундаментов такой конструкции дает возможность сократить количество блоков-подушек на 20 -30%, а стеновых блоков на 50%, уменьшить количество швов и местных заделок кирпичом или бетоном, но возникает дополнительная работа по устройству опалубки, доставке инертных материалов (песка и щебня), цемента, приготовлению и укладке бетонной смеси, уходу за бетоном и др.

Ленточные прерывистые сборно-монолитные фундаменты не нашли практического применения ни у частных застройщиков индивидуальных домов, ни у строителей. Предпочтение отдано другому варианту - сборно-монолитному фундаменту, где блоки стен подвала опираются на монолитную плиту.

Рис. 1. Ленточный прерывистый сборно-монолитный фундамент: 1 - блоки-подушки ФЛ; 2 - фундаментные блоки стен ФБС; 3 - монолитный бетон класса В12,5	Рис. 2. Ленточный сборный фундамент на монолитной плите: 1 - грунт основания; 2 - выравнивающий слой песка толщиной 5 -10 см; 3 - бетонное основание; 4 - противонапорная оклеечная гидроизоляция из двух слоев рубероида; 5 - гладкий асбестоцементный лист; 6 - бетонный пол; 7 - бетонные блоки стен подвала; 8 - цоколь; 9 - плита перекрытия; 10 - утеплитель; 11 - грунт обратной засыпки; 12 - бетонная отмостка
	Рис. 3. Сборные элементы ленточных фундаментов: а - бетонные блоки для стен подвалов ФБС; б - блоки ленточного фундамента

При устройстве ленточного сборно-монолитного фундамента сборные элементы марки ФЛ можно заменить устройством монолитной железобетонной плиты - пола подвала. Пол подвала в этом случае выполняет функцию фундаментной плиты, на которую опираются стены подвала. Грамотно выполненная горизонтальная гидроизоляция пола подвала с переходом на вертикальную гидроизоляцию стен обеспечивает водонепроницаемость всей конструкции при наличии подпора грунтовых вод (рис. 2).

Работа по устройству такой конструкции фундамента выполняется в следующей технологической последовательности. Основание при необходимости выравнивают слоем песка или щебня толщиной 5 -10 см. Затем по контуру бетонной подготовки устанавливают из досок опалубку. Перед укладкой бетона толщиной 10 -15 см грунт основания и опалубку увлажняют водой и заполняют опалубку до установленной отметки бетонной смесью М150 (класс бетона В10). После уплотнения и выравнивания бетонной поверхности в зависимости от погодных условий осуществляют соответствующий уход за бетоном, обеспечивающий набор прочности.

В зависимости от нагрузок на фундамент бетонное основание в местах опирания блоков стен армируют. Ширина и толщина армированной монолитной ленты определяется расчетом. В одних случаях достаточно уложить арматурную сетку с ячейками 10x10 см из арматуры класса AIII диаметром 10 мм, шириной 1 м. После набора бетоном 50%-ной прочности опалубку снимают, а поверхность огрунтовывают, просушивают и выполняют оклеечную гидроизоляцию из двух слоев рулонного материала (рубероида, стеклорубероида, изола, гидроизола и др.). Оклеечную гидроизоляцию выпускают на 30-50 см за пределы бетонного основания с тем, чтобы после монтажа стеновых блоков ФБС гидроизоляционный ковер можно было наклеить с наружной стороны и состыковать с наружной вертикальной гидроизоляцией стен подвала. После этого гидроизоляцию закрывают слоем бетона или раствора, поверхность которого является полом подвала.

Снаружи оклеечная гидроизоляция не должна подвергаться действующим сдвигающим и растягивающим нагрузкам. Для предохранения от механических повреждений она должна быть защищена и зажата защитной конструкцией из бетона, кирпича и т.д. Проще всего защитить гидроизоляцию гладкими асбестоцементными листами, которые прислоняют к гидроизоляции и засыпают пазух грунтом с послойным трамбованием (см. рис. 2).

При уровне грунтовых вод ниже подошвы фундамента не менее чем на 0,5 м оклеечную гидроизоляцию можно заменить на послойную окрасочную гидроизоляцию общей толщиной 3 -5 мм. Более подробно изоляционные работы рассмотрены в разделе «Гидроизоляция подземных сооружений».

Бетонные блоки для стен подвалов
Тип, марка	Масса, кг	Размеры, мм
		Длина l	Ширина b	Высота h
ФБС 24-3-6	1040	2380	300	580
ФБС 24-4-6	1300	2380	400	580
ФБС 24-5-6	1600	2380	500	580
ФБС 24-6-6	2000	2380	600	580
ФБС 12-3-6	500	1180	300	580
ФБС 12-4-6	640	1180	400	580
ФБС 12-5-6	800	1180	500	580
ФБС 12-6-6	1000	1180	600	580
ФБС 9-3-6	370	880	300	580
ФБС 9-4-6	470	880	400	580
ФБС 9-5-6	600	880	500	580
ФБС 9-6-6	730	880	600	580
ФБС 12-4-3	370	1180	400	280
ФБС 12-5-3	470	1180	500	280
ФБС 12-6-3	600	1180	600	280

Блоки ленточного фундамента
Тип, марка	Масса	Размеры, мм
		Длина l	Ширина b	Высота h
ФЛ 32-12-2	3,23	1180	3200	300
ФЛ 32-12-3	3,23	1180	3200	300
ФЛ 28-12-3	3,40	1180	2800	300
ФЛ 24-12-3	2,30	1180	2400	300
ФЛ 20-12-2	1,95	1180	2000	300
ФЛ 20-12-3	1,95	1180	2000	300
ФЛ 16-24-2	2,47	2380	1600	300
ФЛ 16-24-3	2,47	2380	1600	300
ФЛ 14-24-2	1,90	2380	1400	300
ФЛ 14-24-3	1,90	2380	1400	300
ФЛ 14-12-3	0,91	1180	1400	300
ФЛ 12-24-2	1,63	2380	1200	300
ФЛ 12-24-3	1,63	2380	1200	300
ФЛ 12-12-2	0,78	1180	1200	300
ФЛ 12-12-3	0,78	1180	1200	300
ФЛ 10-24-2	1,38	2380	1000	300
ФЛ 10-24-3	1,38	2380	1000	300
ФЛ 10-12-2	0,65	1180	1000	300
ФЛ 10-12-3	0,65	1180	1000	300
ФЛ 8-24-3	1,16	2380	800	300
ФЛ 8-12-3	0,55	1180	800	300
ФЛ 6-24-3	0,80	2380	600	300
ФЛ 6-12-3	0,37	1180	600	300

Организация труда рабочих по монтажу сборных элементов

Для обеспечения выполнения работ по возведению фундамента в кратчайшие сроки и с надлежащим качеством бригадиру до начала работ необходимо:

• изучить рабочие чертежи;
• распределить задание между рабочими, разъясняя им технологию производства работ;
• подготовить необходимое количество инструментов и приспособлений, требующихся для производства работ;
• определить потребность в материалах и изделиях;
• определить фронт работ и перестановку рабочих в случае вынужденного простоя.

Правильная расстановка рабочих по отдельным процессам и операциям, подготовленность фронта работ, соблюдение технологического режима производства работ и выполнение других необходимых мер будут способствовать успешной работе и достижению поставленных задач. Для монтажа сборных ленточных фундаментов достаточно будет включить в состав звена четыре человека. Звено рабочих, ведущих монтаж фундамента, должно быть обеспечено следующими инструментами:

• кельмы - 2 шт.;
• зубила ручные - 2 шт.;
• монтажные ломы - 2 шт.;
• молотки-кулачки - 2 шт.;
• топор плотницкий - 1 шт.;
• шнур для причалки - 40 м;
• отвес 400 г - 1 шт.;
• уровень - 1 шт.;
• рулетка стальная - 1 шт.;
• лопата совковая - 2 шт.;
• лопата штыковая - 1 шт.

Кроме того, требуются стропы для подъема блоков, ящики емкостью 0,25 -0,5 м3 для раствора, клинья для выверки блоков, колья для разбивочных работ, инвентарные переносные подмости, приставная лестница для спуска в котлован (траншею).

Бутовая и бутобетонная кладка ленточного фундамента

Бутовую и бутобетонную кладку подземных конструкций допускается производить только для малоэтажных зданий и сооружений высотой не более 10 м. Устройство фундаментов на просадочных грунтах не допускается. Для бутовой кладки применяется камень в кусках неправильной формы из местных пород, преимущественно известняков, доломитов и песчаников. Можно применять также нерасколотый булыжный камень. Марочная прочность камней должна быть не менее 100. Кладку ведут в траншеях или в опалубке. Ширина конструкции из бутового камня должна быть не менее 60 и не более 120 см. Высота кладки до 180 см.

Бутовая кладка. Бутовую кладку ведут двумя основными способами: «под лопату» и «под залив». «Под лопату» бутовую кладку ведут с подбором камня и перевязкой, выравнивая ряды по натянутому шнуру. Первый слой камней укладывают насухо на грунт в распор с опалубкой или стенками траншеи, подбирая для этого более крупные и самые постелистые камни. Камни осаживают кувалдой или трамбовкой. Пустоты между ними заполняют цементным раствором М50, вгоняя в них щебенку ударами молотка. Можно сначала зазоры расщебенить, но тогда следует залить сверху раствором повышенной подвижности. После этого на первый ряд камней укладывают слой раствора и разравнивают его лопатой. Затем, соблюдая условия перевязки, укладывают следующий ряд камней.

При бутовой кладке «под лопату» применяют послойное вибрирование камней и раствора. Это повышает прочность каменных конструкций и создает условия для быстрой их нагрузки. Верх каждого ряда камней в этом случае покрывают раствором толщиной 40 - 60 мм. Горизонтальность кладки проверяют через каждые 2 -3 ряда с использованием правила и уровня. Кладку каждого следующего ряда начинают с установки крупных камней (маяков) в углах и пересечениях стен.

Бутовую кладку «под залив» применяют только для фундаментов домов высотой не более двух этажей. Подвижность раствора для такой кладки должна соответствовать погружению стандартного конуса на 130 -150 мм. При кладке «под залив» бутовый камень укладывают горизонтальными рядами высотой 15 -20 см враспор со стенками траншей или опалубки, без выкладки верстовых камней, но с расщебенкой пустот. Перерывы в кладке «под залив» допускаются только после заполнения раствором пустот между камнями верхнего ряда и выполнения мероприятий по защите кладки от высыхания.

При строительстве фундамента на пучинистых грунтах, чтобы ослабить действия касательных сил морозного пучения, стены фундамента делают сужающимися кверху (рис. 4). Для придания стенам фундамента нужного уклона устанавливают щитовую опалубку. После снятия опалубки зазор между откосом траншеи и стеной фундамента заполняют песком или грунтом.

Рис. 4. Схема бутовой кладки фундамента без подвала с наклонными стенами: а - ширина подошвы фундамента - от 60 до 100 см; б - ширина обреза - выступающей части фундамента - от 40 до 80 см; h - глубина фундамента до 100 см	Рис. 5. Вариант устройства бутобетонного фундамента с подвалом: 1 - рулонная гидроизоляция; 2 - прижимная стенка из гладкого асбестоцементного листа; 3 - бетонный пол; 4 - облегченная железобетонная плита перекрытия; 5 - кирпичный цоколь; 6 - утеплитель; 7 - грунт обратной засыпки; 8 - отмостка

Вместо съемной деревянной опалубки можно использовать гладкие асбестоцементные листы, которые после окончания работ остаются в траншее. Их применение позволяет в процессе кладки придать фундаменту нужную форму с гладкой поверхностью и не допустить растекания раствора. Кроме того, при необходимости гидроизоляции фундамента это позволит быстро и качественно выполнить такую работу. Кладку фундамента выполняют на 10 -15 см выше уровня земли для дальнейшего устройства цоколя и горизонтальной гидроизоляции.

Бутобетонная кладка состоит из бетонной массы, в которую горизонтальными рядами втапливаются камни, общий объем которых составляет около половины объема кладки. Размеры камня не должны превышать 1/3 ширины конструкции. Щебень для бетона не должен быть крупнее 30 мм. Кладку необходимо выполнять, расстилая бетонную смесь горизонтальными слоями толщиной до 25 см с последующим втапливанием в каждый слой бутовых камней с зазорами между ними не менее 4 -5 см. Камни следует осаживать в бетонную смесь до начала ее схватывания не менее чем на 1/2 их высоты с помощью вибратора или трамбовки. Возобновлять бутобетонную кладку после перерыва более 6 ч следует с укладки бетона, причем поверхность ранее уложенной кладки необходимо очистить от пыли и обязательно смочить водой. Спускать бутовый камень к месту укладки при отсутствии крана можно по деревянным желобам необходимой длины, сечением 40x40 см. К нижнему концу желобов прибивают упорные бруски для остановки спускаемого камня, а спуск раствора осуществляют по лоткам шириной 50 см, с бортами высотой 20 см, уширенным вверху.

В зависимости от гидрогеологических условий участка, конструкции и материала стен и других факторов при выборе бутобетонного фундамента допускается устройство цокольного (подвального) этажа. Один из вариантов показан на рис. 5. Материалы для устройства подземной части дома приведены в таблице.

Состав бетона и раствора можно подобрать по таблице. Раствор должен быть такой пластичности, чтобы в нем без утрамбовки утапливались камни. В жаркую погоду бутобетон следует предохранять от высыхания: поливать водой, накрывать рогожами.

Материалы для подземной части дома
Геологические условия	Камни природные плотностью не менее, кг/м3			Кирпич глиняный обыкновенный плотностью 1800 кг/м3	Бетон монолитный и сборный марки	Марки раствора
	Известняк - 1800	Песчаник, ракушечник - 1500	Гранит, базальт - 1800			цементно-глиняного	цементно-известкового	цементно-песчаного
Грунты маловлажные. Уровень грунтовых вод ниже 3 м от поверхности земли	+	+	+	+	50	10	10	10
Грунты влажные. Уровень грунтовых вод от 1 до 3 м от поверхности земли	+	+	+	+	75	-	25	25
Грунты, насыщенные водой. Уровень грунтовых вод менее 1 м от поверхности земли	-	-	+	-	100	-	-	50

build.novosibdom.ru

Фундамент - это основание для всего дома и от этой части строения будет зависеть очень многое. К выбору общего фундамента следует подойти очень тщательно и со знанием данного аспекта. Основание под здание представляет собой конструктивный важный элемент и если при его устройстве будет допущена ошибка, то последствия будут ужасными. При неправильном устройстве фундамента могут возникнуть перекосы, различные деформации и осадки, которые приведут затем к разрушениям здания.

Ленточный фундамент

Самым традиционным и распространенным типом основания под здание является ленточный обычный фундамент. Это основание представляет собой достаточно большую «ленту», то есть широкую полосу из железобетона под стенами здания. Располагается эта лента обычно только под главными стенами и принимает, таким образом, вес от всего здания и передает на грунт. Конструкция эта является «стеной в земле» в форме ленты, имеющей одинаковую общую форму и единое сечение. Такая лента имеет традиционное прямоугольное ровное сечение, хотя иногда применяется трапециевидное сечение или в виде русской буквы «Т».

Ленточный современный фундамент представляет собой общую целую конструкцию, которая отлично перераспределяет общие нагрузки, идущие от самого дома. Может устанавливаться практически при любом грунте и разной глубине промерзания грунтов, а также при любой массе и конфигурации самого здания. Это основание не является самым простым и дешевым, однако в ряде случаев иной альтернативы просто не бывает. Устраивается лента при очень тяжелых домах с большими перекрытиями, при устройстве заглубленных помещений в строении и если есть неравномерные сложные грунты.

Монолитный и сборный ленточный фундамент

По методу устройства ленточный обычный фундамент разделяется на два основных типа, это монолитное основание и сборное. Современная монолитная конструкция устраивается на стройплощадках и представляет собой залитый в опалубку бетон. Для устройства монолитного основания обязательно требуется сделать арматурный общий пояс, требуемый для улучшения прочности и устойчивости. Сборные фундаменты состоят из штучных отдельных элементов, в основном это бетонные большие блоки или подушки ФЛ и ФБС. Также сборная конструкция может состоять из бутового специального камня, из крупного кирпича либо бетонных маленьких блоков 20х20х40 см и более.

Монолитный железобетонный и бутобетонный современный фундамент лучше сборного, так как эти конструкции не имеют уязвимых опасных швов. Такие ленты можно устраивать для домов с любой конфигурацией, тогда как блоки просто не получится уложить под непрямые и закругленные углы. Монолитная лента лучше также тем, что устраивается прямо на стройплощадке и для этого уже не требуется специальная техника. К тому же сборные ленты стоят недорого и устраиваются достаточно быстро, а монолитная ленточная конструкция устанавливается дольше и является более сложной, так как требует изготовления опалубки и пояса арматуры.

Ленты из блоков, изготовленных на заводе, могут служить только 50-75 лет, а вот монолитное изделие служит обычно дольше в два раза. Сборные конструкции применяются в основном только у нас в стране, тогда как на западе все чаще используют монолитные фундаменты. Это связано с цельностью данной конструкции, солидной прочностью и с приемлемыми расценками. Только для монолитной ленты требуются услуги опытных специалистов бетонщиков и арматурщиков. Для устройства этого основания проводятся скрытые и очень ответственные работы, требующие должного профессионализма в работах. Если грунты однородные и не глинистые, то вполне можно сделать еще ленточный бутовый фундамент. Только этот процесс является достаточно сложным и трудоемким, а устраивается бутовое основание обычно в том случае, если рядом расположены разработки. Если в районе строительства идет добыча горных пород то устройство бутовых лент будет идеальным решением, так как отличается солидной общей прочностью и приемлемой стоимостью работ.

Сборно монолитный тип фундамента сочетает в себе высокую производительность, пространственную жесткость, ресурс. При этом используются стандартные ФБС блоки, технология заливки в опалубку с армированием. Фундамент может усиливаться армопоясом под блоками, поверх последнего ряда, между ними в каждом ряду кладки.

Технология сборного фундамента с монолитным армопоясом

Сборно монолитный тип основания обеспечивает высокий бюджет строительства. В пятно застройки вначале потребуется заказать грузоподъемную технику для монтажа ФЛ, ФБС, затем миксеры для заливки железобетона. Монолитные участки усиливают сборный фундамент, позволяя достичь высокого эксплуатационного ресурса.

Сборно монолитный тип фундамента – это заглубленная (ЗЛФ) или малозаглубленная (МЗЛФ) лента, углы которой собраны из ФБС блоков, покоящихся на ФЛ плитах, промежутки между ними, верхнее кольцо армопояса залиты в опалубку. Поэтому необходимы обноски для осей несущих стен, периметра траншей или котлована. Согласно СП 70.13330 (строительная геодезия), техрегламенту ТР 94.03.1 (ж/б конструкции под землей) фундамент должен располагаться:

Обноска имеет конструкцию горизонтальной доски (длина чуть больше ширины ленты фундамента), прибитой к двум колышкам (8 – 12 см диаметра). Монтируют обноски в 1,5 – 2 м от стенок котлована, траншей, поверх деревянной планки натягиваются струны, шнуры, проволока. Благодаря этим приспособлениям шнур можно сдвигать на оси, внешние, внутренние края стен.

До начала земляных работ необходимо четко представлять их последствия:

• траншеями прорезаются сформировавшиеся подземные пласты, что может изменить движение подземных вод
• грунт может подняться от обводнения либо осесть при дренировании

Чтобы обеспечить высокий ресурс бетонных конструкций ниже поверхности земли, фундамент защищается от грунтовых вод кольцевой дренажной системой. Технология строительства дренажной канализации имеет вид:

При выемке грунта из траншей ленточного фундамента экскаватором подравнивать, утрамбовывать дно необходимо вручную. Плотность снижается вдвое при рыхлении клыками ковша, лопатами зачищают профиль траншеи, чтобы добраться до пластов с нетронутой структурой.

Основание

Сборно монолитный тип бетонных конструкций традиционно опирается на подушку из нерудного материала. Существуют проектные решения нескольких видов:

В любом из указанных вариантов послойное уплотнение виброплитами является обязательным условием.

Острые грани щебня прокалывают, нарушают целостность гидроизоляционного ковра. Поэтому сборно монолитный тип фундамента опирают на 5 – 10 см стяжку из тощего бетона низкой марки.

Ровная плоскость удобна для раскатывания рулонного материала, герметизации стыков. Подбетонка заливается без армослоя в опалубку.

Фундамент обладает гигроскопичностью, в почве содержится влага нескольких типов. Поэтому гидроизоляция подошвы реально продляет ресурс основания жилища. Обмазки, краски, пропитки здесь бесполезны, применяется 2 – 3 слоя рулонного материала (Изоспан, Технониколь, Бикрост) с 10 см нахлестом.

Края изоляционного ковра выпускаются наружу, чтобы после распалубки завести их на боковые стены, обеспечив непрерывность слоя.

Раскладка плит ФЛ

Для стабилизации вертикальности ленты фундамент уширяют в подошве плитами ФЛ. Схема раскладки выглядит следующим образом:

• углы – монтируются длинные плиты для опирания двух блоков
• заполнение прямых участков – вразбежку для экономии бюджета либо вплотную друг к другу для увеличения опорной плоскости
• монолитные работы – плиты имеют трапецеидальную форму, при стыковке их под прямым углом остаются пустоты, которые необходимо залить бетоном

Если не замонолитить стыки плит, при обратной засыпке пустоты заполнятся пучнистым грунтом, оказывающим выталкивающие усилия на расположенный над ним блок ФБС.

Сборный фундамент – крупноформатная кладка из бетонных блоков по аналогии с кирпичными стенами. Для монтажа необходим цементно-песчаный раствор (расход 1,5 – 3,5 ведра на блок в зависимости от ширины), грузоподъемная техника. Существуют две схемы монолитно-сборного фундамента:

В первом случае жесткость конструкции обеспечивается перевязкой углов, вмуровыванием длинномерных блоков в массив ленты. Во втором варианте используется сложная конфигурация блоков. На торцах они имеют паз, который при заливке заполняется бетоном. После застывания смеси получается прочная конструкция. Монтаж с углами по первой схеме имеет вид:

Во втором случае технология несколько отличается от предыдущего метода:

• два блока ФБС монтируются в одном углу на общую плиту ФЛ до соприкосновения внутренних ребер, в углу остается незаполненный квадрат
• операция повторяется во всех углах, контролируется общая горизонталь, вертикаль наружных граней каждого блока
• затем на этих же блоках выставляется новый ряд без перевязки вертикальных швов
• операция повторяется до достижения проектной отметки

Последняя технология практически копирует столбчатый фундамент, однако здесь между столбами размещены фундаментные блоки.

На этом этапе заливаются бетоном оставшиеся в ленте пустоты. Если блоки ФБС используются в углах, сопряжениях, монтировать опалубку гораздо проще:

Фундамент получит пространственную жесткость за счет высокого качества блоков ФБС, установленных в ответственных местах конструкции. Если блоки смонтированы друг над другом без перевязки, наружные углы при сборке опалубки придется вымерять инструментами. На прямых участках схема установки щитов аналогична предыдущему способу. При разряженном монтаже плит ФЛ они должны иметь длину:

• ширина заливаемого столба (обычно 1 – 1,5 м)
• опирание блока ФБС (0,5 – 0,7 м)
• опирание второго блока (0,5 – 0,7 м)

В монолите необходимо оставить технологические отверстия путем установки гильз сквозь щиты опалубки:

• для узлов ввода коммуникаций ниже уровня земли
• для продухов вентиляции в 40 см над отмосткой минимум

Дверные проемы необходимо укрывать перемычками, окна можно изготавливать в монолитных лентах без них. Участки, прилежащие к оконному проему, усиливаются прутками по аналогии с балками, возле углов по диагонали монтируются стержни. Пустотообразователь (прямоугольный короб) укладывается в опалубку, крепится сквозь щит саморезами.

Фундамент, собранный из неармированных блоков, не имеет пространственной жесткости. Большая площадь боковых стенок испытывает серьезные касательные усилия от пучения грунта. Поэтому для стабилизации конструкции применяется кольцевой армопояс по верху блоков. Технология имеет вид:

При вязке арматуры лучше применять проволоку, загибать прутки на соседнюю сторону, а не стыковать их внахлест прямо в углах.

Фундамент эксплуатируется в агрессивных средах, поэтому необходима гидроизоляция пористого конструкционного материала – бетона. Если гидроизоляционные компоненты вводятся в бетон при изготовлении смеси, материал получает водоотталкивающую способность по умолчании. Для этого можно использовать порошок Адмикс производителя Пенетрон, добавляющий 100 циклов миорозостойкости, инертность к щелочам/кислотам, нефтепродуктам. Марка водонепроницаемости повышается на 3 единицы.

Этот же производитель выпускает сухую смесь Пенетрон, которая используется для наружной обработки. При нанесении на поверхность раствора компоненты гидроизоляции вступают в реакцию с цементным камнем, изменяют по всей толщине бетонной конструкции структуру материала, придавая такие же свойства, как и Адмикс с добавление прочности сжатия на 5%.

В остальных случаях применяется вторичная защита бетона от влаги:

• обмазки, краски – имеют разную консистенцию, битумную либо эпоксидную основу
• рулонные материалы – для фундаментов используется гидроизоляция на стекловолоконной, полимерной основе с двухслойным битумным покрытием
• пропитки, праймеры – обычно применяются перед окрашиванием, оклеиванием, обмазыванием бетонных поверхностей, увеличивая ресурс в полтора раза

Комбинированная защита с применением пенетрирующих смесей может обеспечить 80 – 120 летний ресурс. В проектах с эксплуатируемым цокольным этажом наружная поверхность стен ленты дополнительно утепляется. В коттеджах без подвалов теплоизолируется только отмостка на уровне подошвы горизонтальным слоем.

В первом случае стены оклеиваются XPS пенополистиролом в один слой поверх гидроизоляции, дополнительно фиксируемым дюбелями с зонтичными шляпками. Конструкция укрывается геотекстилем перед обратной засыпкой пазух. Для предотвращения вспучивания в обратной засыпке используются нерудные материалы (ПГС, песок) с послойным виброуплотнением. Закладывать утеплитель под отмостку необходимо на уровне подошвы фундамента поверх дренажной канализации.

Обратная засыпка производится после укладки дренажа, гидро-, теплоизоляции стенок, защиты утеплителя геотекстилем. Если какая то из этих операций не завершена, засыпать пазухи нельзя.

Разновидности сборного фундамента с монолитными элементами

Сборно монолитный тип основания жилища имеет несколько вариантов. Наиболее популярны у индивидуальных застройщиков следующие:

Каждый вариант позволяет существенно повысить устойчивость конструкции, стабильность геометрии, пространственную жесткость. Минусами являются переключение с одной технологии строительства на другую, увеличение бюджета за счет аренды спецтехники, снижение темпов в сравнении со сборной технологией в чистом виде.

Приведенная технология позволяет использовать преимущества, как монолитного, так и сборного метода. При сохранении темпов строительства лента становится более прочной, однако требуются дополнительные расходы. При соблюдении рекомендаций фундамент получит максимально возможный ресурс.

Среди различных типов фундаментов, особое место в современном строительстве занимает такое основание, как монолитный фундамент.

Он пользуется большой популярностью у строителей из-за того, что это надежная конструкция, которая применяется для всех типов домов и сооружений, и одинаково эффективно подходит для легких и тяжелых домов.

Монолитный фундамент получил такое название благодаря тому, что делается он из монолитного бетона и железной арматуры, которые в своей совокупности представляют превосходную конструкцию.

Но чтобы понять плюсы и минусы, которыми обладает такое основание, необходимо изучить его досконально, начиная от схемы устройства, и заканчивая главными конструктивными элементами.

Плюсы и минусы данного фундамента

Монолитный фундамент, это фундамент, в основе которого лежит плита

Если говарить о том, какие плюсы и минусы у данного фундамента, то необходимо понимать, что его основой является железобетонный монолит. Данный монолит имеет следующие особенности.

Отличные эксплуатационные качества. Данные особенности вызваны тем, что в своей совокупности бетон и металлическая арматура, представляют из себя довольно крепкий материал, который обладает не только твердостью.

Но и может прекрасно принимать на себя различные почвенные нагрузки, а также нагрузки, идущие от самого дома. Домовые нагрузки состоят из веса самой конструкции, с расположенной в ней мебели и других элементов, кровли, а также веса осадков, которые скапливаются на ней.

Следующие особенности данного фундамента состоят в том, что такое основание, представляет из себя не только плитную конструкцию, но и ленточную. Оба типа отлично зарекомендовали себя, а их изготовление зависит только от количества средств, которые есть на его возведение. Конечно плитный фундамент более дороже ленточного.

Последней особенностью данного типа фундамента является то, что он идеально подходит для типов почв, которые обладают низкими и средними показателями пучинистости и имеют довольно большую глубину промерзания.

К отрицательным качествам такого фундамента можно отнести такое негативное качество, как дороговизна. Это вызвано большим количеством таких дорогостоящих материалов как цемент и металлическая арматура. Ну и конечно, то, что в заболоченных местах, и там где большая глубина промерзания почвы, лучше обратить внимание на некоторые разновидности такого фундамента, либо использовать другие виды (например, свайный).

Устройство монолитного фундамента

Устройство фундамента монолитной плиты

Перед тем как начать разбирать некоторые виды такого основания, необходимо четко представлять какое устройство он имеет.

Специальная подушка. Специальная подушка, представляет из себя, самый нижний слой монолита, и состоит из слоя песка и щебня мелких фракций, которые должны быть хорошо утрамбованы.

Благодаря тому, что подушка имеет такие слои, она нивелирует пагубное воздействие нижнего слоя почвы, тоесть, когда происходит какое - нибудь колебание, а также не позволяет основанию проседать.

Такая подушка важный элемент, и если ее не делать монолитный фундамент не прослужит долгий срок и начнет разрушаться. Толщина такой подушки может быть разная, и напрямую будет зависеть от качества грунта и высоты самого фундамента.

Следующий элемент это бетон. Бетон для такого основания должен быть приготовлен по всем строительным требованиям, так как он не должен разрушаться под воздействием разных негативных факторов, воздействия воды, влаги, кислотности почвы, а также нести на себе большую нагрузку. Для того, чтобы приготовить качественный бетон, необходимы следующие ингредиенты:

• цемент, марка которого не должна быть ниже 200, а в местах, где грунт очень плохой марка цемента должна быть не ниже 300;
• песок, для изготовления подушки лучше использовать речной, крупнозернистый, а для замешивания вместе с цементов, лучше использовать мелкозернистый, марку песка лучше уточнять в строительных магазинах;
• следующий элемент это щебень, но важно понимать, что щебень также имеет свою марку (фракцию), и для приготовления бетона лучше остановить свой выбор на средней марке (фракции);
• последнее это вода, без которой приготовление бетона не получится.

Если правильно следовать пропорциям приготовления бетона: ведро цемента марки 200-400, два ведра песка, три ведра щебня, и воды половина от веса цемента, то можно рассчитывать что получится качественный бетон. Такой бетон быстро твердеет, и обладает отличными качествами. Поэтому к изготовлению бетона необходимо подходить с большой ответственностью.

Армирующая сетка

Увязывание арматуры с помощью мягкой проволоки

Для того чтобы сделать описание армирующей сетки, необходимо прекрасно понимать что она из себя представляет. Для хорошего монолита ее минимальная толщина, должна отличатся от толщины самого фундамента в 10-15 сантиметров.

Делается она из арматурин или металлических прутов, минимальная толщина (сечение) которых не должна быть ниже 15 миллиметров.

В современном строительстве появился заменитель металла, то есть арматуру делают из специального пластика. Описание такой арматуры можно прочитать в других публикациях, но главное достоинство пластиковой арматуры состоит в том, что она легче, и обладает такими - же несущими качествами.

Ее сечение такое как и у металлической. Но производители не выпускают из данного материала пруты, которые имеют такое же сечение, как и у металлической арматуры.

Гидроизоляция

Гидроизоляция монолитного фундамента рулонным рубероидом

Гидроизоляция необходима для того, чтобы вода, как можно меньше оказывала воздействие на бетон. Слои гидроизоляции накладываются на песчаную подушку, а также на верхнюю часть фундамента.

Если в первом случае гидроизоляция служит для того, чтобы защитить бетон от воды, то во втором случае она служит для защиты утеплительных материалов также от воздействия воды.

Нужно понимать, что без слоев гидроизоляции можно забыть о теплом и долговечном доме. Схема расположения гидроизоляции будет приведена ниже.

Утеплительный слой

Данный элемент также важен, поскольку служит для того, чтобы защищать дом от холода который будет идти с грунта в зимнее время. Накладывается он поверх гидроизоляции. Схема расположения утеплительных материалов также будет приведена ниже.

Разновидности фундамента из железобетона

Эскиз монолитного фундамента

Как было указано выше, такое основание состоит из монолитного железобетона. На практике, различают два вида такого фундамента.

Плитный. Он представляет из себя, монолитную плиту, которая располагается в грунте. Такое основание прекрасно выдерживает любую нагрузку, и его можно использовать на любом грунте.

Ленточный. Такой фундамент отличается от первого тем, что делается в виде монолитных лент. Но он также бывает двух видов:

• ленточный монолитный;
• сборно-монолитный, из специальных блоков, которые могут быть произведены промышленным способом, либо сделанные из камня.

Сборно монолитный фундамент ФБС

Сборно-монолитное основание, представляет из себя особую конструкцию ленты, которая собирается из специальных промышленных блоков. Главным достоинством сборно-монолитного фундамента, является то, что он идеально подходит для тяжелых конструкций, и особенно устанавливается под колонны.

Это вызвано тем, что специальные блоки сборно-монолитного фундамента отлично держан нагрузку, поэтому его и рекомендуют устанавливать под колонны.

Но сами по себе колонны являются также часть строения, поэтому такое сборно-монолитное основание можно использовать в комплексе с другими основаниями.

Единственным недочетом такого основания является то, что в местах соединения блоков он может дать трещины под воздействием почвенных нагрузок. Толщина таких блоков зависит от предоставленной сметы компании производителю.

Чтобы сделать описание ленты из камня, нужно прекрасно понимать, какие камни подойдут. Сегодня предлагается основание из бутового камня, а также специально изготовленного камня из различных пород. Это не дорогое удовольствие. Но чтобы правильно уложить изделия из камня, необходимо наличие специальной техники или самостоятельного сконструированного подъемника.

Блоки из камня также закрепляются между собой цементно-песочной стяжкой, куда также можно добавить арматуру. Блоки из камня также отлично подойдут и под колонны.

Планирование

Примеры проектов фундамента

Перед тем как приступить к возведению такого фундамента, необходимо составить его смету. Правильно составленная смета будет включать в себя все расходы, связанные с количеством материалов, привлечением рабочих, различной техники. Смета составляется следующим образом:

• для начала необходимо взять проект дома и внимательно изучить его, ведь в проекте будут указаны все размеры, расположение несущих стен, а также другие элементы конструкции (например, колонны);
• следующее, что включается в смету, это внимательное изучение почвенного состава, ведь грунты бывают разные, поэтому глубина заложения такого фундамента может быть разной;
• также смета будет включать в себя расположение различных коммуникаций (санитарный узел), так как они должны проходить под фундаментом, либо лежать на его поверхности;
• последнее, это затраты на наем рабочих и различной техники.

Особое внимание уделяется проекту будущего дома. Сам по себе проект будет представлять специальную схему, где будет указана длина и ширина дома, расположение различных комнат и коммуникаций. Кроме этого нужно обратить внимание, на то из каких материалов будет строиться дом.

Строительные материалы это важная часть проекта. Вообще в проекте должны быть учтены все особенности конструкции, поэтому, если нет специального образования, то лучше составление проекта доверить профессионалам. Поэтому только после того как проект готов, нужно составить смету и переходить к строительству основания для дома.

Сооружение котлована

Котлован для монолитного фундамента

Первое с чего нужно начинать сооружение фундамента, это конечно котлован. Его можно рыть с помощью специальной техники, а можно своими руками. Если котлован будет рыться специальной техникой, тогда необходимо чтобы работы были прекращены примерно до 20 сантиметров, до дна котлована. Далее работы по обустройству котлованы пойдут своими руками.

Это нужно для того, чтобы его полностью выровнять, так как землеройной технике это не под силу. Особое внимание необходимо уделить местам, где будут располагаться колонны, так как их необходимо пометить специальными маячками.

Это нужно для того, чтобы определиться какое основание будет идти под колонны. Как было указано выше. Под колонны лучше ложить камень или специальные бетонные блоки.

Котлован роется только по проекту, при этом все параметры дома должны быть четко размечены.

Когда дно котлована и стены вырыты, места под колонны размечены (если они предусмотрены), можно приступать к следующим работам.

Укладка песчано-гравийной подушки

Подушка под фундамент

Песчано-гравийная подушка будет укладываться на дно котлована по особой технологии. Первоначально необходимо знать какой толщины она будет. Минимальная толщина должна быть не менее 300 миллиметров, максимальная толщина около 600 миллиметров.

Для этого нужно насыпать слой речного песка, который полить водой и утрамбовать. А поверх него насыпать слой щебня мелкой фракции, который также нужно утрамбовать. После этого подушка готова.

Главное не забыть на нее положить слой гидроизоляции. Для этого можно использовать целлофановые листы либо слой рубероида.

Изготовление опалубки

Опалубка представляет из себя специальную конструкцию, которая является формой для залития бетона. Современная опалубка бывает двух видов, сборно-разборная, а также та, которая после ее установки остается с фундаментом, и служит дополнительным элементом креплении.

Если решено делать съемную опалубку, то можно купить изготовленную промышленным способом, а можно делать это все своими руками. Опалубка в домашних условиях делается из деревянных досок и брусов.

Из них нужно сделать конструкцию, которая будет надежная. Внутренние стены опалубки из дерева, лучше закрыть целлофаном или пленкой, дабы доски не впитывали воду из бетона.

О том, как делать качественную опалубку, рассказано в других публикациях.

Когда опалубка готова можно приступать к следующим работам, а именно армированию. Опалубка должна быть сделана качественно и по технологии.

Армировка бетона

Чертеж-схема армирования монолитной плиты перекрытия

Для того, чтобы сделать правильное армирование, необходимо выбрать арматуру или металлические пруты, которые имеют необходимое сечение. Как известно самое распространенное сечение у них составляет 15 миллиметров.

Меньшее сечение лучше не использовать, большее сечение подойдет для более мощных конструкций. Большое распространение получили стальные пруты, которые имеют сечение от 15 до 20 миллиметров.

Армирование делается в два ряда, которые идут параллельно друг другу. Для того, чтобы стальные пруты или арматура хорошо выдерживали различные нагрузки, необходимо связывать их стальной проволокой маленького сечения, а не приваривать друг к другу. Более детально о вязке армирующих частей бетона рассказано в других публикациях.

Когда стальные пруты или арматура связаны и уложены, можно заливать это все бетоном.

При заливании бетоном нужно придерживаться некоторых правил. Лучше лить слоями по 30 сантиметров.

После каждого залития бетон нужно притрамбовывать.

Когда все высохнет, нужно не забыть про гидроизоляцию. Гидроизоляция ложится на основание, а поверх нее кладутся утеплительные материалы.

Как видно данный тип фундамента обладает множеством полезных качеств, но требует четкого следования технологии его строительства.

Монолитный фундамент плюсы и минусы: особенности проекта и устройство

Монолитный фундамент плюсы и минусы: особенности проекта и устройство. Как правильно возвести монолитный фундамент. Какой бетон выбрать для фундамента. Особенности эксплуатации фундамента.

Строительство здания должно производиться после выяснения вопроса, на каком типе грунта будет возводиться фундамент, это обусловлено сроками эксплуатации какого бы то ни было сооружения, которые зависят от того, насколько прочной будет несущая конструкция. Надежность основания, качественные характеристики материалов, которые применяются для строительства фундамента, а также хорошая гидро- и теплоизоляция — это критерии, оказывающие первостепенное влияние на показатель долговечности строения. Такое строительство предполагает наличие опалубки для ленточного фундамента, о чем нужно позаботиться заблаговременно.

Устройство таких фундаментов планируется для зданий, которые обладают довольно тяжелыми материалами в перекрытиях и стенах, среди которых кирпич, саман, бетон, камень и т. д.

Этот тип несущих конструкций отличают повышенная прочность и крайняя надежность. Однако и стоимость ленточного фундамента велика, как и количество строительных материалов, которые понадобятся для его возведения. По этой причине такое основание есть смысл применять лишь в случае, если оно будет незаглубленным — таким образом, удастся избежать максимальных трат. Такой прием в особенности актуален в процессе строительства домов с подвальными или цокольными помещениями.

Ленточный фундамент монолитного типа должен быть рассчитан не только исходя из показателей плотности грунта на участке для застройки. Ширина будущего фундамента должна быть определена и с учетом нагрузки на основание ленты, которая зависит от количества этажей, толщины стен будущего строения, и от того, будет ли обладать постройка подпольными помещениями.

Инструменты и материалы

• лопата;
• бутобетон;
• битум;
• емкость;
• мастерок;
• колышки;
• веревка;
• доски.

Вернуться к оглавлению

Расчет ленточного фундамента монолитного типа

Если вы приступили к строительству фундамента, следует первым делом определиться с глубиной залегания основания, которая индивидуальна для каждого участка. Сначала необходимо сделать шурф в 2 м, который позволит определить, каковы качественные характеристики и структура грунта, это покажет уровень промерзания почвы и . Степень пучинистости грунта в этом случае выступает в качестве общего ориентира. Если грунту не свойственна пучинистость, основание, например, для кирпичного дома или коттеджа, может быть обустроено на любой глубине, но не меньше 0,5 м независимо от того, каков уровень промерзания.

При пучинистых грунтах глубина определяется сложнее, кроме того, будет необходимо провести ряд дополнительных корректировок. Если подземные воды отдалены от поверхности на 2 м и более, можно выстраивать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Однако если этот показатель хоть на 20-30 см меньше 2 м, придется дополнительно заглубить фундамент на 3/4 расчетной высоты промерзания почвы — от 70 см. Если подземные воды располагаются выше и данной отметки, понадобится заливать основание на всю эту глубину или больше.

Для того чтобы залить такое основание, допускается использовать бутовую кладку или бутобетон. Первый вариант предполагает использование камней неровной формы.

Ленточные фундаменты должны иметь ширину не меньше 0,5 м. Технология заливки предусматривает придание основанию ширины ленты, которая станет превышать толщину стен на 10 см. И чем глубже будет заложен фундамент, тем больше должна составлять разница между стеной и лентой. Так, чтобы верно заложить такой фундамент для одноэтажного здания на глубину в 1 м, будет необходимо придать ленте ширину на 25 см больше ширины основания стен.

Бутобетонное монолитное основание, которому следует придать размеры не меньше 35 см, имеет некоторые достоинства. Такие основания могут быть возведены на любом типе грунта, а их строительство сопровождается меньшей сложностью. Однако такого типа предполагает значительный расход бетона.

Вернуться к оглавлению

Технология возведения ленточного монолитного фундамента

При рытье траншеи нужно следить за прочностью стенок. Это лучше удается на связных почвах, которые позволяют получить почти вертикальные стенки, они в разрезе представляют прямоугольник либо трапецию — их можно использовать как опалубочную конструкцию. В ряде случаев максимальная глубина траншей увеличивается на 1 м или 1,5 м, что зависит от типа грунта.

При заливке своими руками его предстоит как можно лучше защитить от влаги, что предполагает обустройство особым образом прилегающих участков — для этого в ходе рытья следует выбрасывать грунт на нагорную сторону.

Понадобятся распорки, щиты и стойки при возведении , названные элементы следует использовать в вырытых траншеях. Нужно будет обустроить опалубку, что в особенности актуально в процессе строительства на глинистых грунтах. Если заливка несущей конструкции производится на большой глубине, допускается переставлять опалубку, учитывая правила, которые предполагают образование холодных и рабочих швов при бетонировании.

Устройство ленточного фундамента на базе бутовой кладки предполагает укладку предварительно подготовленных по размерам камней в раствор. Камни не нуждаются в сортировке, а бетон не требует обязательной перевязки получающихся швов. Если заливку смеси прервать на срок от 6 ч и более, верхние камни должны быть залиты лишь наполовину. Возобновление работы следует производить с применением раствора, позволяющего погружать изделия без трамбовки.

Как и при возведении армированного основания, опалубочная конструкция должна быть снята через 7-10 дней. Готовый бетон должен периодически смачиваться водой, а в жаркую погоду его следует закрывать мешковиной либо рогожей. В процессе возведения таких ленточных фундаментов следует производить тепло- и гидроизоляцию, где должны быть использованы материалы, изготовленные из битума либо его компонентов — только в этом случае будущий дом станет полностью соответствовать требованиям ГОСТ.

Вернуться к оглавлению

Особенности монолитного ленточного основания

Главный недостаток монолитной ленты — высокая стоимость, а если предполагается выстроить массивное сооружение, смета на такое основание будет весьма нескромной. Ленточные фундаменты монолитного типа не могут быть установлены на просадочных почвах, среди которых торф и плывуны — рекомендуется рассмотреть иные варианты монтажа несущей конструкции, например, взять за основу фундамент на опорах с плавающим полом либо на опорах с полем, которое в дальнейшем пригодится в ходе устройства ростверка.

Ленточный фундамент хорош тем, что на нем можно возводить массивные строения произвольной формы.

Может производиться на основе блоков. Такое основание станет обладать преимуществами железобетона, а процесс строительства будет произведен в гораздо более короткие сроки, если сравнивать такой фундамент с монолитными ленточными основаниями. После того как строительство таких ленточных фундаментов было завершено, можно незамедлительно приступать к следующему этапу, не выжидая затвердения. Плиты могут иметь разные размеры, в том числе и такие, которые применяются при частном строительстве, что не потребует привлечения специальной техники.

Такие ленточные фундаменты могут быть возведены с применением изделий, которые допускается изготовить самостоятельно, однако на практике такой подход оборачивается значительными затратами времени и средств, в результате цена на блоки оказывается выше заводской. Это следует учесть, так как цена и без того выше стоимости основания монолитного типа. Выбирая изделия, следует ориентироваться прежде всего не на цену, а на нагрузку, которую они могут выдержать. Каждый вид ФБС характеризуется своими нормами, прописанными в ГОСТ.

Так, если застройку предполагается проводить в регионе с суровыми зимами, следует предпочесть морозостойкие изделия, качество которых достигается за счет наличия в их составе специальных присадок. Эти блоки способны выдержать значительные температурные перепады. Если почва на участке для строительства характеризуется кислотностью, следует предпочесть изделия, которые устойчивы к кислым средам, в них должно содержаться повышенное количество гранитного щебня.

Стоимость такого ленточного фундамента окажется высока, что обусловлено ценой на блоки. Стоимость такого ленточного фундамента не меньше чем на 30% окажется дороже монолитного. А строительство сборного основания нуждается в обустройстве двойного слоя гидроизоляции, швы, которыми обладает кладка, чрезвычайно восприимчивы к внешним факторам, поэтому их необходимо будет утеплить.

Вернуться к оглавлению

Выбор блоков для строительства ленточного фундамента

Все фундаментные блоки можно разделить на три типа. Первый — монолитные блоки, которые являются сплошными изделиями со стальной арматурой, эти блоки наиболее прочны из всех остальных. Второй тип блоков — монолитные изделия с пазом (ФБВ) — их тоже выполняют из армированного бетона, однако придают им специальные вырезы, которые предназначаются для прокладки разных видов коммуникаций. Третий тип — пустотелые (ФБП) — они обладают полостью внутри. Их структура делает такие изделия наименее прочными, а при возведении фундаментов их почти не используют. В качестве исключения выступают случаи, которые предполагают строительство легкого каркасного либо деревянного дома.

Выбирая материал для ленточного фундамента на основе ФБС-блоков, нужно уметь расшифровывать аббревиатуру и знать характеристики материала. Так, обозначением «ФБС 2-2-4» маркируются блоки, длина которых равна 20 см, ширина — 20 см, высота — 40 см. Для того чтобы возвести ленточный фундамент из бетонных блоков, следует использовать ФБС-блоки 4, 6, 8, 9, 12, 24, которые имеют стальное армирование. Их выбор будет зависеть от нагрузки, которая станет на них оказываться домом.

При малоэтажном строительстве наиболее удобно использовать блоки, размер которых равен 20×20×40 см. В их состав взамен известкового щебня добавляется щебень гранитный, поэтому их с успехом можно использовать при строительстве подвальных помещений, погребов, перегородок между комнатами и т. п. Ленточный фундамент с применением блоков, габариты которых равны 20×20×40 см, можно обустроить самостоятельно, так как вес одного изделия равен 31,7 кг.